Il Ticino è Vicino!

Foto ricordo sotto a "Komilator"

Era da tanto che pianificavo una gita sui massi svizzeri. Vuoi per il brutto tempo, la difficoltà di avere il venerdì libero, la precedenza ad altri progetti o il trovare compagni di viaggio disponibili la gita veniva sempre rimandata. Finalmente per caso arriva il momento giusto. Nel week-end pasquale ovunque è previsto un tempo cane. Fa eccezione il Ticino, che stando a meteosvizzera godrà di una finestra di bel tempo. Così mercoledì sera in fretta e furia si organizza la squadra. Siamo io, Sharon, ADM ed il Cassio con il suo westfalia. Partenza Venerdì mattina. Sembra fatta ma giovedì sera il Cassio scopre che il suo furgone fermo da un po' presenta un brutto rumorino ad una ruota. Non vuole rischiare la trasferta. Si cambia allora mezzo in favore del mio "furbone giallo", purtroppo a tre posti che non permettono a Giulio di unirsi alla clapa.
Venerdì mattina diluvia e carichiamo crash-pad e bagagli in fretta. Attraversata la solita noiosissima ed orribile pianura Padana e alle 17 siamo al parcheggio di Chironico. Non si può aspettare l'indomani per saggiare i blocchi di gneiss quindi ci prepariamo veloci per sfruttare le ultime luci. Il tempo non è dei migliori e presto una debole ma persistente pioggerella ci tiene compagnia. Per fortuna con il buio oltre alla luce se ne va anche l'acqua e riusciamo grazie alle frontali a provare una bellissima prua di 7a. Anche se umida riesco ad agguantare il top. Felici di questo primo assaggio di boulder andiamo a dormire nel furgone, stivati come i poveri migranti nei barconi, pensando già a che blocco provare l'indomani. La sveglia purtroppo è deludente. Il tempo è orribile e non riusciamo a concludere la colazione che già inizia a diluviare. Le nubi basse e scure non lasciano nemmeno la speranza che tra qualche ora possa cessare. Passiamo quindi la giornata a leggere giornali e guardare la partita Juve-Inter in una betola a Biasca. Per fortuna la sera su in cielo chiudono i rubinetti e riusciamo a trovare uno strapiombo con qualcosa di non troppo bagnato. Il bosco è avvolto da una nebbia suggestiva ma poco utile per scalare.

Tolkien Style!

Io ed ADM saliamo con l'ausilio di lumogas (che fa poca luce ma molto "ambient") e frontali un blocco che sulla guida è dato 7b+. Dopo le solite 2 ore per cucinare la cena andiamo ad ammassarci nel retro del furgone, sperando che il vento che ha iniziato a soffiare proprio quando abbiamo acceso i fornelli non sia giunto solo per rendere più difficoltosa la cottura del pasto ma anche per asciugare i sassi e portare il sole.
Le nostre speranze trovano conferma al risveglio. Sole e vento sembrano volerci regalare una bella giornata di scalata. Così la passiamo saltando da un sasso all'altro.

Sha VS gli odiosi tetti

Dopo un riscaldo insidioso su un bellissimo 6c chiudiamo un 7a (per me flash per ADM in qualche giro) balistico (il clou è un lancio ad una vasca). Ci spostiamo e andiamo a provare il classico "Doctor Crimp", ex 7c ora dato 7b. Il blocco è molto carino e come suggerisce il nome non sale su svasi e pinze.... Entrambi manchiamo il flash a causa di un piede che scivola, ma siamo più precisi al secondo giro. Alziamo l'asticella e iniziamo a provare qualche 8 che però ci respinge, come un altro classico di Chironico, "Freak Brothers", bellissima linea su fessure parallele al terreno.

"Freak Brothers" maaaaaaaaaaan!

Purtroppo i nostri sforzi non sono ripagati e portiamo a casa solo qualche buco sulle dita. Stanchi morti ma felici ritorniamo al campo base. Cena nel furgone al riparo dal freddo e poi dritti a nanna.
Lunedì mattina il risveglio è alquanto arduo. Infatti le temperature sono scese sotto lo zero e anche nel furgone si gela. Fuori i piatti a mollo della cena sono tutti ghiacciati, ma ciononostante qualcuno ha dormito all'aria aperta sui Pad! Abbiamo tempo fino all'ora di pranzo per scalare, poi ci si deve mettere in viaggio per il rientro a casa. Decidiamo di visitare i blocchi nelle vicinanze del paese di Chironico. Le temperature sono bassine ma buone per fare boulder. Il grosso problema sono le mani devastate e il fisico ormai provato. L'obiettivo che ho per queste poche ore è provare un altro classico, "Komilator", un 8a aperto nel lontano 1998 dal grandissimo Fred Nicole. Purtroppo mi è giunta voce che qualche coglione pur di riuscire a salire questo blocco ha migliorato con lo scalpello una o due prese. La deficienza di certa gente è veramente inaudita. Se scavare su una via di 40 metri una presa è una cosa già di per se stupida, che non condivido assolutamente ma posso capire (se non si passa in nessun altro modo), farlo su un masso di 2 metri (per lo più già salito e ripetuto decine di volte) solo per poter dire di aver salito quel passaggio non lo concepisco per niente! Oltre a rovinare un boulder stupendo insulti te stesso dovendo ricorrere a questi inganni pur di poter scrivere su 8a.nu che sei un climber da 8a bloc! Chi compie gesti del genere è la feccia dell'arrampicata e si merita soltanto una tendinite perenne su tutte le dita, delle mani e dei piedi!
Tornando a noi dopo qualche giro trovo una metod che semplifica moltissimo la vita per uno lungo come me. Facendo un lancio con il piede sinistro tallono una delle ultime prese del blocco riuscendo così ad impostarmi bene ed a chiudere in pochi giri il passaggio. Felice di aver salito una linea comunque bellissima, triste per non poter più mettermi alla prova con ciò che ha creato madre natura su questo muro strapiombante.
Concludo con una riflessione sul mondo del boulder e sui gradi. In questi giorni ho salito 6b-6c che mi hanno impegnato molto di più dei settimi (tra i quali ora sta anche il povero "Komilator", che con la mia metod probabilmente anche in versione naturale sarebbe stato più facile di 8a). Credo che sia impossibile gradare giustamente itinerari corti come un boulder. Se già con la corda le vie possono essere decisamente più facili per chi ha la morfologia adatta nel boulder la cosa è amplificata all'n-esima potenza. In questa vacanza mi veniva più facile dividere i blocchi in due categorie che seguire la solita scala dei gradi: blocchi congeniali e non. Poi ovviamente c'erano vari livelli di difficoltà, ma principalmente per me queste due categorie raggruppavano abbastanza bene cosa mi poteva far dannare da cosa mi lasciava passare, indipendentemente dal numeretto sulla guida.
Come sempre di ritorno da una gita sui massi non vedo l'ora di ritornare per provare a chiudere i cantieri lasciati aperti e aprirne di nuovi. Purtroppo ogni volta passano mesi se non anni prima di rimettere le mani sui blocchi....
Un ultimo pensiero alla mia gamba maciullata. Se quest'estate sui blocchi di Alefroide mi faceva arrabbiare tantissimo perchè non spingeva o era dolorante sui tallonaggi e i passaggi compressi adesso mi sembra di stare su di un altro pianeta! Sono sempre sul chi va là quando si tratta di cadere ma per il resto mi sento quasi guarito. Quasi perchè tra freddo, umido e camminare-saltare tutto il giorno per un intero fine settimana ora pago un pochino le conseguenze!

P.S: tutte le foto sono di ADM

Affari di famiglia....

Il personaggio di questi fumetti preistorici da cui deriva il mio soprannome da bambino ed il nome della via

Ho salito Pugacioff.

Questa è la mia più bella realizzazione di sempre. Non la più "difficile" ma la più sentita. Per la prima volta ho avuto la necessità, una volta moschettonata la catena, di fermarmi lì, in cima alla via, e di gustarmi il momento al 100%. Guardare il panorama.... il mare mosso dalla Bora, la città ancora infreddolita dal recente gelicidio, le nuvole che incombono da Monfalcone, gli amici sulla strada...

La storia di questa via nasce alla fine degli anni 80. La Napoleonica era lo spot dell'alta difficoltà in zona Trieste. Titolo da poco strappato alla Costiera. Qui tutti i ragazzi (dell'epoca) si allenavano e provavano a chiudere le vie di riferimento. Era (ed è tuttora) un posto bastardo, dove chi viene da fuori le prende per i denti. Soprattutto perchè quella volta i gradi in Napo erano decisamente stretti (i 6b di allora sono 7a+ oggi). I due massimi esponenti dell'arrampicata Triestina erano il mio babbo Andrea "Arci" Varnerin ed il mitico Marco Sterni. Gli unici in grado di chiudere il malefico traverso dello "Scudo" ed a muoversi sugli ottavi con destrezza. In questa epoca ormai persa nella memoria come le leggende il mio babbo piantò gli spit su una corta via del Lastrone Giallo. Con non poca fatica qualche anno più tardi (probabilmente 89, ma anche il mio vecchio non si ricorda di preciso) in una giornata di grazia, dopo il solito training autogeno che andava tanto di moda come la dieta macrobiotica, riesce a salire questo itinerario. Si ricorda ancora la sbandierata che tirò mentre stava andando in catena che per poco no lo fece cadere ed il commento a caldo del mitico Tulio Ferluga molto impressionato (e chi conosce Tulio sa che è un tipo che non si impressiona facilmente!). Aveva salito la via più dura della Napoleonica, quindi di tutta la zona. Una via tra le più dure d'Italia. Il grado non era chiaro, era la più dura di tutte quelle in Napo, Costiera e Valle, quindi qualcosa intorno all'8b+. La chiamò "Pugacioff" perchè questo era il soprannome del suo pargolo nato nel gennaio dell'anno prima. Anche il mitico Marco era sul pezzo, ma la via molto boulderosa  non si adattava al meglio per il suo stile preferito di resistenza. In ogni caso era palese che la prima ripetizione sarebbe stata ad opera sua. Infatti fu così, ma appena nel 2003. In quella data avevo già una coscienza verticale e mi ricordo che stavamo andando in Svizzera a fare blocchi quando ricevetti la notizia. 

La prima volta che ci misi le mani sopra era il 2004 se non erro. Dopo i miei trascorsi da bambino a far qualche via di sesto grado avevo passato il resto della mia carriera da climber a far blocchi. Non sapevo fare sicura dinamico e questa era la prima via sopra il 7a che provavo. Ovviamente da secondo perchè da primo avevo paura! Il folle Andrea Polo invece non si curava di avere un inetto che lo tenesse. Andrea si trovava bene su questo stile e risolse tutti i passi bene. Io ero cagato al secondo rinvio (ovviamente in top rope!). Come molti anche il Polo non portò a casa la salita, e se non erro fino a poco tempo fa non la provò più.

Passò qualche anno nel quale divenni uno sporco falesista prima di rimettere le mani su questa brutale linea. Correva l'anno 2007 e con l'amico Sbisi decidemmo di provare a diventare i nuovi "fighi" della Napo. Entrambi ci muovevamo bene. Forse io andavo un pelino meglio io perchè ero cresciuto alla base di questa falesia ed il primo passo duro essendo un dinamico riusciva meglio ad uno alto 187 che a lui. Sintetizzando la via consiste in una prima parte non dura ma su prese piccole fino al secondo dei cinque rinvii. Qui bisogna prendere due svasetti e lanciare di destra ad una goccia per tre dita da quasi una falange. Il primo crux. Qui si moschetta e parte il clou della via. Vicino allo spit si arcua una piccola spallatina millimetrica da bloccare per prendere la presa più infame che io abbia mai stretto. Una tacca lucida ma non unta inclinata a 45° che sfugge come poche cose al mondo. Il grado della via è tutto qui. Tenerla, prendere un intermedio, spostare i piedi e rilanciare ad un'altra tacca millimetrica, sempre bastarda ma meno della precedente. Il duro della via non è finito, seguono ancora due movimenti hard più due di media intensità per arrivare al riposo. Ma niente in confronto ai movimenti con in mano la tacca maledetta! Dal riposo andare in catena non è banale, ma sapendo come muoversi uno deve essere proprio sfigato per cadere! 

Alla seconda sessione feci subito dei giri buoni, ma con il mio peso non piuma e le dita di burro rimedia soltanto il più brutto taglio sulle dita della mia vita. Ero in forma quel periodo, poco dopo chiusi il mio primo 8c e feci quella che probabilmente è la mia miglior gara di coppa Italia. Ero rapito dai tiri lunghi e perdere settimane a causa delle dita smembrate da 15 metri di muro leggermente strapiombante mi dava fastidio. Mollai il colpo dicendo di tornare con condizioni climatiche migliori. Di fatto abbandonai la via. Sbisi non lo fece e qualche mese dopo chiuse i conti con questa battaglia. La sua fu la terza ripetizione. Passarono gli anni senza che io tornassi a riprovarla. In questo lasso di tempo si mette di mezzo la mia avventura nel mondo del freeride e downhill con la mtb e le due operazioni al femore (due grosse e una in giornata per essere precisi). Anche se non l'avevo più provata i fissi abbandonati testimoniavano che non era un project dimenticato. Su per quelle fettucce marce scalarono (o ci provarono) molti altri. Cosa non fanno quei pezzi di ferro colorati e la comodità di averli già su. Dopo 20 anni con tre salite in 6 anni altre 4 se ne aggiunsero. Di queste pure la prima femminile ad opera di Sara Avoscan, all'epoca decisamente una bestia! 

Arriviamo allo scorso autunno. Causa condizioni astrali strane ebbi un paio di giorni liberi o quasi durante la settimana. Non avendo con chi scalare andai a fare traversi in Napo. Mi portai la coda dietro sperando di riuscir a rubare una sicura per scalare anche in verticale. Incontrai il buon Davide anche lui imbragomunito e quindi via anche verso l'alto. Guardando le vie notai la linea di fissi su "Pugacioff". Rimasi stupito che fossero ancora i miei, in perfetta pandance con il cordone che componeva la catena. So 80's. Per non avere morti sulla coscienza decisi di fare il buon samaritano e sostituire il cordone sopracitato e levare i fissi ormai scoloriti e stanchi. E visto che c'ero perchè non fare anche un giretto in onore dei vecchi tempi?

Non ricordavo i movimenti e il caldo di inizio ottobre non aiutava sulle piccole prese. Risultato non feci nemmeno tutti i singoli. Ma ci andai vicino. La scintilla era scattata. Misi dei fissi nuovi, sperando che le cose non prendessero la piega della volta scorsa. 

Con le temperature più basse alla seconda sessione chiusi subito tutti i singoli, ma purtroppo il clima divenne sempre più piovoso e umido quindi addio sogni di gloria. 

Ormai era giunto dicembre, ed il 29 di tale mese feci un veloce raid di ritorno dalle terme (vedi l'ultimo post del 2012). Rivisti i movimenti caddi alla fine del duro duro con le dita congelate. Questo mi diede nuova carica per provare a chiudere finalmente questo affare di famiglia. Ma le temperature troppo rigide non andavano bene. Avendo sempre le dita arcuate il sangue non circola e di conseguenza ci si ritrova congelati al sesto movimento. E visto che l'80% della riuscita ruota attorno al sentire bene una tacca terribile e microscopica questo non si concilia bene con l'insensibilità data dal freddo. Così cadevo a ripetizione sempre su quella maledetta tacca, per poi ripartire una volta caldo e superare al primo colpo il crux. Unito al fatto che il quarto rinvio lo spittavo dopo con una potenziale caduta a terra il gioco mi stava sempre di più prendendo la testa.

Vedete la corda? Ecco adesso sapete da dove arriva la catena (foto by Luca Dreos)

Arriviamo ad oggi. Sharon mi convince a non andare in palestra per prendere le ultime luci della giornata in Napo. Dubbioso visto il gelicidio appena passato le do ascolto. Arriviamo in Napoleonica e fa freddino. Le pareti colano ma LA via è asciutta quanto serve per provarci. Le mie dita mi fanno presagire il solito gelato fallimento. Arrivano pure gli amici dell'università. Ric, Mauro, Marco e Costanza. Dopo un giro per guardare i movimenti e testare se la via è ok o bagnata parto deciso. Cado come immaginavo per il freddo. In più non sento così bene il crux. Sconsolato mi faccio calare. Inizio a dubitare di poterla chiudere, ed il dover spittare dopo il quarto rinvio mi mette sempre più pressione. Decido di partire subito senza riposare troppo per tentare di avere le dita un minimo calde dove serve. Parto ed effettivamente le dita sono più calde, ma il fisico non è al 100%. Ciononostante supero la prima sezione dura ed arrivo al crux. Cazzo le dita stanno diventando fredde! Non sento bene la tacca di destra ma al diavolo ci provo, costi una settimana di connettivina. Magicamente prendo l'intermedio e urlando giungo alla seconda tacca infame. La sento bene. Qui bisogna tirar fuori i cosidetti e spegnere la testa. Urlo per non pensare e magicamente sono al riposo. Alla base non sento più gli amici sparar cazzate. La tensione si sente. Ma sono deciso e non c'è spazio per le cazzate tipo piedi che scivolano o mani che si aprono. Do due smagnesiate e parto per la infame parte finale, da affrontare con una mano umida perchè una delle prese è bagnata. Qualche istante dopo moschetto la catena. 

La mia lotta mentale con questa via è finita. Per la prima volta è la sostanza della via e tutto ciò che ci sta dietro che mi dice di aver compiuto una delle mie più belle realizzazioni, non il grado. Grado secondo me quasi inqualificabile. Spesso ho detto che questa via è un solido 8b e non 8b+, ma ora non ne sono sicuro. Credo sia più giusto qualificarla come la via più dura e significativa di tutta la Napoleonica. Su questo non ci piove.

Petardi e cascate

Sembrava impossibile ma anche dopo 10 giorni di pioggia le rocce istriane ci hanno accolto in maniera egregia! A dire il vero sabato eravamo molto dubbiosi, ma l'abbiamo tentata. Direzione Buzet, alla volta del solito settore Pengari (o anfiteatro, insomma quello nuovo che stiamo frequentando assiduamente). La "cumpa" è formata dall'ormai triestincroatizzato Luca (De Demo) e l'uomo-trapano Cedo. Sul posto inoltre viene a testare la roccia un altro forte climber istriano, Gogo, assieme alla sua compagna. Prima volta per loro a scalare nel nuovo settore Pengari, che porta anche la firma di Gogo visto che una via (la variante destra di "Too Late" ancora da liberare) è opera sua. La giornata parte con un estro creativo. Infatti proviamo in top rope una via ancora da chiodare subito a destra del 6b+ di riscaldo. Verrà fuori un ottimo tiro attorno al 7a. Ognuno ha la sua missione odierna, tranne Cedo che ha una vera e propria crociata con la sua creatura "Skitalica", il 7c+ che Luca ha liberato due fine settimana fa. Ormai sono circa 5 volte che cade in cima alla via causa ghisa!
Luca e Gogo partono combattivi su "Too Late", lo splendido 8a della falesia.
Io invece mi dedico a provare l'ultima via di Cedo, che due week-end fa ho pulito e testato. Il project "Petardo", così chiamato per via del duro boulder iniziale. Il primo giro lo spendo per armare la via ed a darle ancora una pulita. Così facendo finisco il riscaldamento con un bel brivido, visto che mentre moschetto l'ultimo rinvio (ovviamente con i piedi ben sopra lo spit precedente) parte della presa che sto tenendo si rompe. Roba da pigliare un imodium per portare a casa le mutande sane....
Passato lo spavento parto con l'idea di vedere meglio la sezione dura iniziale, basata sul raggiungere in modo dinamico delle prese abbastanza ridicole per dimensioni. La vera difficoltà sta nell'assenza di buoni appoggi per i piedi. Quelli presenti sono piccoli e messi male. Ringrazio la mia altezza che mi permette di eseguire buona parte della sequenza con un tallonaggio discreto.
In questo tentativo inaspettatamente cado lanciando (malamente) alla presa buona che conclude il crux. Tutto colpa del piede sinistro messo a caso. Trovo l'appoggio più adatto (in ogni caso una schifezza) e mi faccio calare per ripartire subito. Anche se sento peggio le piccole tagliole da usare come appigli il piedino appena scoperto mi permette di superare il boulder. Timoroso di fare qualche cappella sui restanti 25 metri di 7c che mi separano dalla catena scalo deciso ma imparanoiato di fare qualche cazzata. Ciò che mi preoccupa di più è la sequenza dal penultimo all'ultimo rinvio. Qui lo strapiombo è più pronunciato e si devono fare dei movimenti fisici, inizialmente con pochi appoggi (e anche svasi). Il più aleatorio richiede un incastro di ginocchio molto scivoloso.... Ciononostante supero anche questo movimento ma su più bello, mentre metto il piede finalmente su qualcosa di buono mi scivola. Probabilmente ho sfiorato qualche chiazza di bagnato. Sbandiero in pratica tenendomi solo sulla mano sinistra (la destra stava su un intermedio per due dita alquanto piccolo) e sono vicinissimo a cadere. Per fortuna come il corpo ritorna verso la parete centro subito l'appoggio e veloce scappo verso le ronchie! E' fatta! Seguendo buone prese arrivo in catena, prendo bene corda per moschettonarla (sta sopra la mia testa, mentre l'ultimo spit è a 3 metri se non di più sotto i miei piedi). Come la corda entra nel moscettone parte del ronchione che sto tenendo si rompe e mi ritrovo appeso. Per fortuna alla catena! Altra dose di imodium che parte! Queste sono le forti emozioni che regalano le prime salite! Libero così "La Petarda" (petarda significa petardo in croato), così chiamata in onore della brutale sequenza situata tra il 3°e 4° rinvio. Come al solito il grado passa in secondo piano rispetto alla bellezza sublime della via (e anche al processo che sta dietro la realizzazione della FA!). In ogni caso siamo sempre nel range 8a+/b. Paragonata a "Bleach" (la via più dura del settore, da me liberata e proposta 8b) "La Petarda" è nel complesso più facile, anche se la sequenza chiave forse è più impegnativa. Per questo propongo l'8a+ duro, che potrà essere tranquillamente innalzato ad 8b se i ripetitori lo vorranno (e stesso discorso per il downgrade!). Purtroppo come riscontro ho solo il veloce tentativo di Rocco che intimorito dalle dolorose tacche ha speso pochi tentativi prima di ritirarsi. Ma sono sicuro che un tiro così bello non resterà irripetuto a lungo!
Purtroppo i miei amici non hanno la stessa fortuna sulle loro fatiche. Cedo ormai all'interno di un circolo vizioso cade sempre in cima alla sua "Skitalica", mentre Luca e Gogo cadono alti sul crux di "Too Late". Sconsolato per la meteo poco favorevole per l'indomani decido di fare un giro su "Skitalica" anche se la pelle ormai piange. Questa maratona di pura resistenza (30 metri strapiombanti in puro stile Rodellar, ovvero buone prese che comunque alla fine ghisano) l'avevo provata con Cedo qualche mese fa, proprio quando aveva finito di chiodarla. Più che scalata l'avevamo pulita (infatti al secondo giro ero caduto con un pezzo di canna tra le mani....). Insomma un flesh senza la gloria in caso di riuscita. Fino a metà via tutto ok, poi iniziano i dolori! Le braccia si gonfiano a dismisura, anche perchè sono stato fermo troppo e mi sono raffreddato. Diventa duro anche tenere le ronchie finali! Ma conquisto la catena anche questa volta. Confermo il 7c+, a mio parere per niente banale. Prima del rientro sosta obbligata al pub di Buzet, dove il panino piccolo è una volta e mezza uno normale qui da noi. Al locale incontriamo altri ragazzi croati che hanno passato la giornata sui mitici strapiombi/tetti di Pandora. Il posto è asciutto, quindi domani, anche se sarà nuvoloso e freddino sappiamo dove andare!
Rincasati voliamo subito alla festa di laurea della Sara Bacer (110 e lode nella specialistica di fisica....), dove tra una birra e qualche scherzo alla laureata formiamo lo squadrone per la gita di domenica.
Il gruppo domenicale è ancora più corposo. In velocità elenco i presenti: Luca (sempre lui), Cedo (idem), ADM, il Bacerino e i montanari Sara Avoscan con annesso moroso Omar. Arrivati a Pandora vengo ancora una volta colpito da questo posto unico e magico. E' la terza volta per me in questo spot, l'ultima datata primavera 2010. Lascio che parlino le foto da sole perchè sprecherei troppe parole. Dico solo che quello che si vede in mezzo al tetto è un buco passante dove nei periodi piovosi un fiume crea una cascata......

Le nuvole ed il venticello si fanno sentire. Le combattiamo con un bel fuocherello che scalda anche parte del libidinoso 7c "Chin check".

More fire babylon! (foto by ADM)

Non ricordo bene se l'avevo già salito o meno (8a.nu dice di no), in ogni caso lo scalo a vista. Anche ADM ed il Bacerino lo tentano in questo stile, ma purtroppo vuoi per le dita fredde o per l'inesperienza nella scalata al primo giro lo chiudono rispettivamente al terzo e secondo giro. Anche Omar dice la sua andando vicino a chiudere "Neytiri", l'8a della falesia, on sight. La fa sua al secondo giro. Cedo e Sara invece non riescono a rendere bene con climi freddi. Sara riesce comunque a fare il 7c, ma per una signorina che nei periodi di forma va in finale di coppa del mondo e ha nel curriculum l'8a+ a vita è poca cosa. Cedo invece ha bisogno di minimo 20 gradi per essere performante. Quindi quando il termometro è sotto i 10 non è felice come il sottoscritto.
Qui ho tanti tiri duri da provare. Avendo scalato solo due volte prima di oggi ho proprio l'imbarazzo della scelta. Mi lancio su un 8b+, "Es ist vollbracht" (o qualcosa del genere, non si offendano i buoni austriaci e tedeschi, primi a chiodare qui, se sono poco abile con la loro lingua).

In action sul 8b+ (foto by ADM)

Una figata. Soprattutto l'uscita mi entusiasma un casino! Sembra di essere al pannello (in senso buono, non perchè è scavata o bricolata). Tutti i movimenti mi riescono molto bene (infatti anche se stanco al terzo giro cado oltre metà via) tranne un mezzo passaggio in uscita del tettone. Qui studio tutti gli incastri possibili, ma niente, non ci siamo (il giorno dopo il buon Polo mi dirà di cambiare semplicemente mano per risolvere l'arcano....). La giornata finisce a suon di pendoloni e salti nel vuoto. Che dire se non I LOVE ISTRIA!

One Shot to Erto

Non ha più senso arrabbiarsi con questo pazzo tempo. Evidentemente non ha capito che l'autunno è passato, e con esso lo doveva essere pure la "nebbia agli irti colli", quella che piovigginando sale a rompere i coglioni.
Quindi per il momento la Croazia è off limits. Purtroppo anche le altre falesie in zona Trieste non se la passano meglio. L'unica è salire ad Erto, la falesia più impermeabile del nord est Italia. Purtroppo anche la più unta. Gli unici da Trieste che accettano la sfida sono ADM, la Raffa e Luca. I Polo brothers dalla bassa furlania ci aspettano sù.
Dopo due ore e mezza d'auto a sparare cazzate arriviamo (rincoglioniti) in falesia. Pure i riparatissimi strapiombi ertani sembrano risentire di questo tempo balordo. Ma il 90% della falesia è ok quindi su l'imbrago e via a cercare qualche via di riscaldo libera.
Per quei pochi che non lo sapessero Erto è stata una delle prime falesie in Italia dove si macinava l'ottavo grado. Su questi muri strapiombanti si è scritta parte della storia verticale. Insomma scalare qui è come aprire un libro di storia del free climbing. Personalmente non amo moltissimo questa falesia. La roccia è untissima e non presenta una grande varietà di prese a causa dello scarso concrezionamento. Ciononostante scalare qui è molto allenante e le vie dure non mancano.
Per quanto scritto sopra questa è la mia terza volta qui (l'ultima nel 2007....), per ADM addirittura la prima. Viceversa per i nostri amici Luca, Raffa e i Polo scalano qui abbastanza spesso (Luca è un vero e proprio local).
Con ADM, dopo aver preso qualche legna sui riscaldi, iniziamo a fare sul serio. Io rischio la vita su "Tropicana", un 7c che prevede di partire con i primi 2 o anche 3 rinvii pre-moschettonati. Non conscio di ciò parto e moschetto al limite tutti e tre e i rinvii, giungendo in catena a vista. Tra l'altro non è una vera "prestazione" in quanto sei anni fa l'avevo già scalata (scoperto oggi su 8a.nu). ADM invece decide di finire il warm up su "Lucrezia Borgia". E' a vista e conquista facilmente la prima catena di 7b+. Qui decide di continuare e vedere com'è l'allungamento che vale 7c+. Supera egregiamente il tratto più duro e recuperando qualche rinivio per strada (visto che ne mancano tre) riesce a chiudere questa on sight di rilievo!
La giornata continua sulla mitica "Tucson", 8a+. Parto io per primo e tento l'a vista. Cado sul boulder con le mani ibernate dall'umido. Abbastanza facilmente vado in catena. Si prospetta un second go facile facile. ADM si lancia pure lui su questa via, scala bene i singoli ma trova fastidioso collegare il tutto.

                                     ADM sfida l'umido e la notte incombente su "Tucson"

Come al solito il secondo giro è sempre il più difficile. Faccio molta più fatica di prima a superare la prima parte, ma supero bene il boulder. Giunto al riposo sono sicuro della riuscita. Riparto per gli ultimi movimenti fisici su buone prese. Ma appena lasciato il riposo l'umido mi castiga e una mano mi schizza via in maniera tanto brutale quanto inaspettata! Per un pelo non crolla il monte Toc a causa delle mie invettive bestemmiose. Smotivato mando in malora il terzo giro. ADM non riesce a scalare bene su questo stile e lamenta una ghisa persistente. L'umidità con la sera è aumentata ancora. Decido di fare ancora un tentativo solo per allenamento e voglia di scalare, indipendentemente da una possibile riuscita che vedo poco probabile. Sono talmente concentrato che gioco a prendere in giro la Raffa, simulandone i versi e la sua tipica frase "non ci arrivo, sono bassa!". Ciononostante chiudo la via, anche se in cima rischio di cadere perché non sento più le mani. Dopo una birra+pizza in paese ci rimettiamo in viaggio verso casa, con ADM che prende una "scorciatoia" tutta sua che prevede di passare per Gemona....
Oggi, viste le condizioni pietose del tempo ovunque, si resta a casa. Colgo l'occasione di mettere le mani sul furgone per fare qualche lavoretto con Sharon.

Vi lascio con qualche bel scatto ad opera di Alan Pittana ed ADM che tengono alto il morale. Dai Bora scendi su di noi e riporta il sole!

                                               Provando un 8c nel Secret spot del Polo (foto by ADM)

                                                Su Reinini (8b) a Kompanj (foto by Alan Pittana)

Un assaggio di buona primavera

Io venerdì scorso l'avevo detto, qui si passa dalle nevicate alla primavera, dal oggi al domani! Infatti dopo questo freddo gennaio-febbraio (ci sta, si chiama inverno per qualcosa), purtroppo anche molto piovoso-nevoso, il primo week-end di marzo è stato spettacolare! Finalmente abbiamo potuto godere di due giorni all'insegna del bel tempo stabile, caso più unico che raro in questi ultimi mesi! Le previsioni erano chiare, quindi già da mercoledì la mente volava alle possibili conquiste verticali. Ad aumentare l'euforia del momento ci si mette anche l'arrivo del "mio" (in verità è di proprietà della CORE srl...) nuovo mezzo: Mr T, detto anche Transporter. Nuovo di pacca e fiammante!

Come di consueto la meta è l'Istria, con un programma che a spanne prevede il sabato nel secret spot del Polo mentre la domenica qualcosa in zona Buzet (Kompanj, Pandora o il nuovo settore Anfiteatro). Per il sabato sono arruolati i soliti noti, ovvero Cedo, Sbisi ed ADM, più le new entry Luca e Raffa. I ragazzi sono preoccupati perchè al ritrovo tira un fresco borino e temono le dita congelate. Io al contrario prevedo una giornata di gran aderenza, ed è quello che effettivamente ci aspetta! E' vero si fa sicura in giacca, ma con un buon riscaldo le condizioni sono ideali per provare a chiudere qualche bella via. Io e Sbisi abbiamo il conto in sospeso con "Criogenetica" sulla quale ci segue pure ADM. Cedo prova la sua "Venga vecio" assieme alla Raffa mentre Luca si lancia su "Total exteme", l'8a più easy della falesia (ma non per questo facile! Qui di regali non c'e ne sono!).

                                                           Luca in action

La mia lotta con "Criogenetica" ormai è ferma da un mese buono, visto che il meteo remava contro. Sono ormai 6 tentativi di fila che cado sul chiave della via, spesso con le braccia ancora belle toniche. Ormai è una brutta abitudine che purtroppo in molti hanno su questo stronzo 8a+/b (per me 8b, mentre per il Polo che è caduto 14 volte su questo singolo è un 8a+ duro....). Il passaggio consiste nel tenere una piccola tacca di sinistra, aiutarsi con un intermedio disegnato e fare un dinamico ad una strana presa a goccia, usata anch'essa come intermedio per spostare i piedi e lanciare nuovamente di destra ad un buon buco che di fatto sancisce la fine della via (anche se ci sono ancora quasi 10 metri di via da percorrere). Armata la via è tempo di chiudere la questione! La prima parte scorre via bene e senza intoppi. Arrivo al riposo della prima catena fresco e pimpante. Dopo aver scecherato un po' le braccia parto e supero bene anche l'inizio dell'allungamento. Bene ora sono alla resa dei conti. Imposto la chiusa alla tacchetta di sinistro e sistemo bene le dita su questa listina che conosco ormai fin troppo bene. Intermedio di destra. Sistemo bene il corpo e rilancio alla goccietta di destra che prendo bene ma non perfettamente. Qui memore del mio tentativo migliore, dove per non affrettare il lancio e impostarmi perfettamente ho perso quella frazione di secondo di troppo che mi ha fatto saltare contemporaneamente entrambe le mani sul più bello, decido di non pensare troppo alla posizione ideale. Velocemente allargo il piede destro e di getto lancio al buco. Questa volta non ci sono intoppi, e con un urlo liberatorio faccio capire a tutti che sta sera un giro di birre lo pago io. Dopo averla chiusa e riflettuto a posteriori sulla difficoltà facendo dei paragoni con vie dal grado consolidato credo che l'8b soft (per modo di dire...) ci stia tutto. E' vero che la via una volta assimilata consiste in due movimenti, ma credo che non sia solo la sfiga a concorrere nelle numerose cadute che io ed altri abbiamo fatto su questa via.
I miei compagni di progetto Sbisi e ADM purtroppo non sono fortunati (o motivati) come me. Infatti Sbisi, in un insolito stato di poca grinta, cade per tre volte su questo passo, andandoci veramente vicino. Sono sicuro che la prossima gita sarà quella giusta. ADM invece essendo nuovo su questa via riesce a fare bene tutti i singoli ma deve ancora perfezionare le sequenze (i piedi cazzo Alberto!!!! Ti tieni troppo!) per collegarle tutte d'un fiato.

                                   Sbisi inizia ad affrontare l'allungamento di "Criogenetica"

Dopo questo successo decido di andare a testare il mio stato di forma su una via decisamente più intensa. Si tratta di un 8c di cui non ricordo il nome, chiodato e liberato dal Polo che vanta se non erro una sola ripetizione ad opera dell'intramontabile Canon Zardini.

In primo piano il sottoscritto cerca di decifrare i movimenti di questo duro 8c, sullo sfondo la Raffa penzola nel vuoto

Non sapendo le sequenze ed essendo chiodata lunga, come tutte le vie qui, questo tiro mi fa tornare alla dura realtà: per ogni conquista si contano altrettante sconfitte. Faticando e volando a ripetizione giungo a metà via abbondante, ma qui le prese sono ancora bagnate e quindi tocca ritirarsi. Di sicuro il mio prossimo progetto in questa falesia!
La domenica il gruppo si divide e nell'Anfiteatro di Buzet ci vado con Cedo, Luca, Raffa e la mia Sha. Sul posto a sorpresa ci raggiungono pure il mitico Rocco con Jenny e Michela. Il vento del sabato è sparito. La giornata è decisamente caliente! Doveva essere la giornata di gloria di Cedo, ormai ad un passo da chiudere la sua creatura. Invece nonostante il caldo che tanto ama Cedo cade ancora altissimo, all'ultimo spit dei 30 metri di questo strapiombo. Ormai provato dalla sfida cede il passo a Luca, che si dimostra anche lui uno squalo della first ascent, chiudendo veramente per un pelo la via, proposta come 7c+. Rocco invece fa sua la quarta salita di "Too late", l'8a di cui ho parlato nel post precedente, scovando una metod che sembra più facile della nostra sul tratto duro.

                                                            Rocco sul tratto iniziale di "Too late"

Per quanto mi riguarda non avevo progetti ben precisi in mente. L'idea di base era provare uno dei tre poject ancora da liberare. Decido di fiondarmi su una creatura di Cedo, che aveva brutalmente respinto Rocco lo scorso week-end. Con qualche brivido causato dalle incognite e dal dover per primo pulire la via arrivo in catena. Siamo sull'8° grado bello pieno, lettera b probabilmente. Il duro di questa via è concentrato nel tratto dal 3° al 4° spit. Una petardata violentissima su piccole e dolorose tacche con pochi piedi e messi male. Dopo questo strappo la via molla e diventa per i restanti 25 metri un 7c di puro godimento prevalentemente su belle canne. L'immancabile uscita expo rende il tutto ancora più gustoso. Purtroppo questo progetto resterà tale ancora per qualche tempo. Ieri è arrivata l'immancabile perturbazione atlantica di turno che inzupperà tutto. Per fortuna con essa è arrivata anche una giornata lontano dal lavoro, che ho sfruttato assieme alla Raffa in quel di Misja. Le condizioni erano allucinanti, con nebbia in parete che quasi non ti faceva vedeva il compagno scalare. Ma siamo cazzuti e la Raffa si porta a casa "Giljotina"(8a) mentre io faccio degli ottimi giri concatenando bene le varie sequenze di "Corrida", un 8c lungo 30 e passa metri. Ormai a Misja non ci vado quasi più però sarebbe il caso di passarci un po' più spesso visti i numerosi tiri duri sui quali mi muovo benone! Ma sono fatto così, preferisco di gran lunga chiudere un 8a-8b nuovo di zecca in una natura quasi incontaminata, che macinare giri su vie ormai marmoree in luoghi che purtroppo sono diventati discount verticali (con tanto di costante olezzo di pipi). Io sono per rendere pubbliche le falesie dopo un periodo di rodaggio (tranne quelle che sorgono in realtà troppo delicate per sopportare l'avvento delle masse guidate dalle topos; per queste basta il passaparola tra gli amici), ma ogni volta che torno a Misja cambio quasi idea nel vedere cos'è diventata.

ADM vs gli squali della FA

Siamo tutti d'accordo che questo tardo inverno sia particolarmente benevolo nei confronti di chi ama lanciarsi nella neve. Chi invece ha in testa una sola cosa (due nel caso degli uomini...), ovvero l'arrampicata, deve soffrire un pochino di più. Vista la continua presenza della neve anche a basse quote davo per impossibile riuscire a toccare la roccia nel fine settimana. Così il venerdì sento i soliti Sbisi e ADM per andare almeno alla ricerca di qualche nuovo spot su cui spendere in futuro le nostre energie. Miracolosamente gli aggiornamenti delle previsioni meteo danno 8 ore di bel tempo, dalla mattina alla sera, in zona Buzet. Con poche aspettative decidiamo di caricare in auto anche le cose per scalare, casomai la fortuna sia per una volta dalla nostra.
Sabato mattina il ritrovo a Bagnoli è speranzoso. Ai sopracitati si unisce l'ormai romano Andrea Padoan e si mormora che perfino Alan e Sara ci raggiungeranno sul posto. Arrivati a Buzet il tempo è uggioso e freddino, ma l'assenza di vento ci fa sperare che con un buon riscaldo qualcosa si possa fare. Lungo il sentiero (innevato, meno male che qualche anima pia ha messo le corde fisse sui pezzi più ostici ;-) ) raccogliamo qualche legno marcio per accendere un fuocherello che aiuti a rendere la temperatura più gradevole almeno alla base della falesia.

Fatti i primi riscaldi arrivano anche Nallan e Sara che teleguidati dalle nostre indicazioni dall'alto trovano la strada per l'anfiteatro.
La giornata inizia bene per il gruppo, con Sbisi finalmente resistente che chiude i conti con "Nevermind", 7c+. La sua è la seconda salita di questa bella linea da me chiodata e liberata. Io decido invece di dare un'occhiata ad un progetto chiodato da Cedo che ADM sta provando da un paio di giorni. Le voci erano vere, questo itinerario è veramente bello! La via, lunga 20-25 metri, consiste in un primo tratto interessante su tacche e canne di circa 7b+ che porta ad un riposo con incastro di ginocchio.  Qui bisogna recuperare per bene le energie perchè da qui inizia il tratto chiave della via. Lo strapiombo si fa molto accentuato. Con una serie di chiuse non banali si giunge al crux. Da una buona presa di destra ci si allunga ad una tacchetta alla propria estrema sinistra, si tira quindi una bella lolotte per riuscire ad avvicinare la mano destra su una piccola ma netta cannetta. Da qui bisogna caricare un bel lancione ad una vasca. Un vero tuffo con piedi che svolazzano. Qui la via molla ma non diventa banale, quindi nervi saldi fino alla catena!
ADM parte dopo di me e cade per l'ennesima volta al lancione che imposta in modo alquanto duro. Ora è il turno di Sbisi, anche lui curioso di provare questo gioiellino. Teleguidato dai consigli miei e di ADM cade sul tratto duro, dove perfeziona la sequenza che ho descritto poco fa.
Il mio Secondo giro è all'insegna delle mani congelate, infatti cado nell'insenibilità totale al primo passo impegnativo. Ripasso il tratto chiave e cedo il testimone ad Alberto (ADM) che per l'ennesima volta tenta la sua personale metod molto dura sul crux e cade inesorabilmente. Il povero ADM voleva fortemente regalarsi la prima salita di questa via. Infatti già lo scorso lunedì era sceso a Buzet per pulirla a dovere e tentare l'impresa. Impresa che ora gli squali Ste e Sbisi gli stanno cercando di negare. Per questo ad ogni volo la sua pacatezza proverbiale viene messa a dura prova.
Ora è il turno dello squalo Sbisi che scalando bene chiude in scioltezza la via, aggiudicandosi la prima libera di questo nuovo 8a.

A ruota parto io. Scalo peggio del giro precedente, ma stavolta arrivo liscio al crux. Qui rischio di cadere perchè mi si è congelata la mano destra e non riesco bene a sentire la cannetta sul lancio. Ciononostante il tuffo alla zanca mi riesce e con qualche timore moschetto pure io la catena. Per ultimo parte il povero ADM. Pure lui scala in modo poco sciolto la prima sezione, ma questa volta segue i nostri consigli sul crux e con un lancio veramente disperato, dove rimane appeso con una mano sola, agguanta la vasca e chiude la via (anche se con qualche brivido in catena....). Felici della giornata guadagnata ci fermiamo a festeggiare al Viky Burger sopra Ospo, dove in accordo decidiamo di chiamare la nuova via "Too Late" (troppo tardi), in riferimento al povero ADM e alla sua mancata First Ascent.
Se il sabato ci ha concesso di scalare la domenica decisamente no. I mie compagni sani decidono di andare in cerca di neve, mentre io in compagnia della mia cara Sha ritorniamo in Istria per cercare nuove falesie. Dopo una giornata a zonzo tra delusioni e pioggia il bottino è ricco!

Per i prossimi anni sappiamo dove andare a chiodare!

P.S: ci tengo ancora una volta a ringraziare il mitico Cedo, grande amico e grande persona, che si sbatte alla grande per scovare e chiodare nuove linee da condividere con gli amici. Senza ombra di dubbio un ottimo esempio di motivazione, etica e generosità. Un sentito grazie da tutti noi al nostro Andrada! Venga vecio!

Bleach your works!

Sono felice ma irrequieto! Felice per il bel week-end appena trascorso con un super gruppo di amici, irrequieto perché oggi è lunedì e tocca lavorare fino a venerdì, lasciando in stand by i mille progetti che il nostro eldorado verticale, l'Istria, ha da offrire. E' proprio vero, la corsa all'oro (nel mio caso calcare) ti consuma fino a farti impazzire. Non abbiamo ancora scalato metà delle vie chiodate nel nuovo settore di Buzet (e non nel senso di liberate, nel senso che non ci abbiamo ancora messo su le mani!) che già salta fuori una nuova zona da urlo! E come se non bastasse l'occhio lungo la strada coglie ancora altre papabili falesie a 5 stelle! Aaaaaaaaaaaaaaaaargh troppe cose da fare per "perdere" le giornate a Trieste nel vano tentativo di fermare il declino edilizio.....
Ma andiamo con ordine (o meglio con meno disordine!). Il nuovo capitolo delle nostre avventure verticali nel canyon di Buzet inizia lunedì scorso. Sono in ferie e ovviamente l'Europa è flagellata da una perturbazione anti vacanza. Finite le bestemmie è ora di mettersi al lavoro. Ogni buon climber fanatico che si rispetti dedica le giornate in cui non si può scalare alla chiodatura/pulizia di nuove vie. Quindi si sale in auto in direzione Istria. Con ADM ci dirigiamo alla volta del nuovo settore. Io ho in mente di pulire la mia ultima creatura (quella nel video in cui chiodo visto qualche post fa) e di metterci su i fissi, mentre ADM ha il trapano carico per chiodare una linea che gli ho segnalato (quella che doveva chiudere il trittico dedicato ai Nirvana). Dopo una giornata di freddo, tanto freddo, ma anche tanta fatica le due vie sono pronte per essere scalate. Il week end si preannuncia infuocato! ADM essendo uno studente diligente che ha già concluso tutti gli esami della sessione mi precede andando in compagnia del Bacerino a liberare la sua via. Nasce così "Non Habemus Papam" un 7b chiamato così in onore del dimissionario Benedetto VI (forse anche lui non ne può più di dover lavorare invece di essere fuori a scalare!). Ma la giornata clou è il sabato. Quasi per caso si riunisce una clapa che da anni non si vedeva in falesia. Oltre a moi e a Sha a Buzet c'è Ciano, Sbisi, Cab, Rocco, Stefanin, ADM, Cedo e Luca. Tutti arrembanti sui nuovi tiri freschi freschi di chiodatura. Essendo la falesia nuova il motivo trainante della giornata sono i disgaggi, spesso seguiti da voli non da poco (pare impossibile ma sono sicuro che Stefanin ha qualche capello bianco in più dopo il suo volo di 10 metri causa caduta con corda in mano....). Oltre a ciò trova spazio la soddisfazione di arrampicare vie così belle e nuove.
Per quanto mi riguarda voglio provare per bene la mia nuova creatura, ma prima sono curioso di ripetere la via di ADM. Devo dire che è stata una dura lotta farla a vista. Infatti per chi non lo sapesse ADM ha una brutta malattia per cui non gli sudano le mani e quindi non usa il magnesio. Risultato sulla sua via non ve ne era traccia alcuna. In più il ragazzo è un selvaggio e molte prese non erano state spazzolate a dovere. Risultato una bella ghisa a freddo....ma ciò non mi scoraggia e parto motivato sul mio project. Questa via di 25 metri circa consiste in una partenza su canne non troppo impegnativa che porta ad uno strapiombo a tacche e svasi in stile boulder made in Ticino (CH). Qui bisogna combattere per parecchi metri prima di arrivare ad una buona zanca a 3/4 della via dove si può tirare il fiato in vista della più abbordabile uscita. La parte dura della via è superba. Su calcare non ho mai visto vie con forme di questo genere che ti portano a scalare come se fossi su di un sasso strapiombante. Tallonaggi, lanci e svasetti allucinanti la fanno da padrona (il tutto ovviamente condito da una sana dose di tacche). Sabato riesco a fare tutti i movimenti concatenandoli bene. Rompo pure parte di una pinza svasa che rende il gioco ancora più divertente. La giornata si conclude alla paninoteca di Buzet che con i suoi panini XXL ci mette in seria difficoltà. Mentre tutti programmano una domenica sulla neve io e Cedo ci accordiamo per un bis (in falesia, non di cibo!). Così l'indomani alle 10:30 sono puntuale al ritrovo, ma prima di salire all'anfiteatro dove ci aspettano i nostri project Cedo mi porta a vedere la sua ultima scoperta. Si tratta di una parete a semicerchio alta 30 metri la cui parte destra strapiomba da paura! Siamo sui 50-60° per i primi 20 metri, poi lo strapiombo diventa meno intenso. Vista la rarità di prese buone su questo pannellone qui i giochi saranno molto violenti! Purtroppo c'è molta edera sulla parete e ci aspetta un durissimo lavoro di giardinaggio prima di poter piantare qualche spit. Adesso però è giunto il momento di tornare ai nostri obiettivi odierni. Dopo un veloce riscaldo entrambi partiamo sui nostri project. Cedo deve liberare una bella linea di pura resistenza che ha chiodato qualche mese. Ieri è caduto più volte in cima, così oggi decide di fare un primo tentativo ricognitivo per non arrivare impreparato alla fine dei 30 metri di strapiombo. Io faccio lo stesso perchè devo ancora ottimizzare un moschettonaggio. Entrambi troviamo delle buone soluzioni ma purtroppo io rompo una tacca sulla parte alta della via che la rende ancora più dura e continua.
Il mio secondo giro è buono ma cado alto, quasi alla fine del duro. Cedo idem sulla sua via, resa ostica anche dal sole che spesso si nasconde dietro all'unica nuvola in cielo.
Per quanto mi riguarda sento ormai la stanchezza che mi assale. Le dita sono ridotte male in quanto a pelle ed inoltre il sole ormai basso continua a fare il timido dietro le nuvole. Sommando ciò al continuo sbuffare del vento che rende l'atmosfera alquanto frizzante non scommetterei molto sul mio prossimo giro. Ma ho voglia di scalare e concedermi la prima libera della via. Così arrampico deciso e preciso sulla sezione dura e con qualche brivido dettato anche dalla poca sensibilità causa dita gelate arrivo a moschettonare la catena. Questa è la first ascent di "Bleach", per ora il tiro più duro di questo nuovo settore. Essendo l'unico ad averla provata non ho riscontri riguardo alla difficoltà. Credo che il grado stia tra l'8a+ e l'8b. Ai ripetitori l'ardua sentenza.
Purtroppo per Cedo le condizioni meteo non migliorano ed è quindi costretto a scalare con un clima poco mite. Ed è per questo che cade al penultimo rinvio in ibernazione, ad un passo dal chiudere il nostro tandem di prime salite. Peccato perchè sarebbe stato un bel regalo di compleanno anche se in ritardo (Cedo compiva gli anni venerdì, auguroni vecio!). Così tocca a me pagare la birra al bar. Ci si saluta rinnovando l'appuntamento per il prossimo fine settimana. Appuntamento che il meteo sembra purtroppo non volerci concedere....

P.S: scusate per l'assenza di foto e video, spero di rimediare con il prossimo post

Freddo-hladno-cold-frìo-froid

Eh già il motivo trainante ultimamente è proprio questo (quello scritto in varie lingue come titolo). Purtroppo sembra proprio che questa stagione non voglia lasciarci scalare in pace. Tocca quindi rinchiudersi in palestra per mantenere lo stimolo ed essere di bocca larga quando si esce fuori. Infatti se ormai da mo ci si è abituati a non badare alle prese bagnate ora bisogna anche trascurare le dita congelate. Insomma la sensibilità e la scioltezza sono in stile pinocchio in wood version.
Viste le numerose giornate a casa maledicendo chi può beatamente scalare in Catalunia (quest'anno il periodo natalizio/inizio anno nuovo sembra essere stato ottimo) ho deciso di rivolgere i mie spergiuri anche contro un nuovo e più completo programma di montaggio video. Ecco a voi il primo lavoretto che ritrae una delle rare sedute outdoor in Napoleonica.
                                             Guardatelo su Vimeo cliccando QUI.

Ormai sono ad un passo dal chiudere i conti con la via più dura (e stronza) della Napo. Ovviamente tempo permettendo. Purtroppo su questa via, dove si è sempre su prese piccole, le dita si ghiacciano subito, complice anche l'ombra in partenza, e si arriva sulla presa chiave insensibili.
Speriamo in news più rosee per il prossimo post.

Criogenetica 2 - Sbisi&Ste 0

Chi ha letto tutti i post di questo blog, anche i primissimi, forse ricorderà che scrissi di voler trattare non solamente le grandi ed epiche vittorie nei mie raid in falesia/sui massi, ma di voler anche riportare le tragiche batoste prese. Ecco questo post tratta proprio di una di queste. 

Questo week-end appena trascorso ci ha concesso soltanto il sabato di bel tempo. Visti i numerosi cantieri aperti nel nostro secret spot croato (detto anche la falesia del Polo), decidiamo di partire convinti per giocarci tutti i nostri jolly in una sola giornata. La crew è composta dal sottoscritto, Sbisi, Andrea ed Enrico Polo, il Chen (e chi non sa chi sia il Chen è meglio che torni a perder tempo su feisbuk) e Alberto Contessotti. Arrivati al parcheggio capiamo subito che bisognerà combattere contro il freddo. Così sfodero subito il primo dei mie jolly: le sottobraghe antistupro. Per chi mi ricorda ancora in val Daone in felpa sotto la neve faccio presente che i tempi sono cambiati e forse dopo due operazioni potenti assieme ai ferri nella gamba forse mi hanno montato pure qualche neurone (sempre nella gamba….). Ma non divaghiamo! Se il local Andrea ha in mente di provare a fare dei buoni giri sul 9a liberato dal Becan, io e Sbisi abbiamo un conto in sospeso con una certa "Criogenetica", un 8b che definire libidinoso è riduttivo. Se mai mi fossi fatto una pera potrei dirvi che è molto meglio scalare su questa via. In soldoni la via è divisa in due parti da una catena intermedia. Fino a questa parliamo di un 7b+ strapiombante a canne con il tratto chiave subito prima della sosta. Arrivati a questa si ha la possibilità di riposare per bene e concentrarsi, perché da qui in poi le cose si fanno decisamente serie. Con una serie di belle chiuse, prima su buone prese poi su buchetti e tacche, si arriva al passo chiave. Questo consiste nel tenere una tacchetta strana e non buona di sinistra e chiudere in due tempi ad una strana goccietta. Presa questa si può rilanciare o incrociare ad un buco buono che sancisce di fatto la fine del duro di questo allungamento. Il resto della via (non molti metri) è puro godimento. Acceso un fuocherello e fatto il primo giro ricognitivo (entrambe le cose volte a riscaldarci un pochino) è la volta di fare sul serio. Parte Sbisi, conquista con qualche brivido la prima catena (causa freddo e una sbandierata involontaria), esegue benone la sequenza di chiuse, arriva alla tacchina e vrummmmmm cade causa insensibilità acuta alle dita. Parto io, il 7b+ scorre via liscio, riposo bene e parto deciso. Arrivo fresco ma non congelato al crux, stringo bene la tacchina, intermedio, rilancio alla goccietta di destro, la prendo bene. E' quasi fatta! Dentro di me mi raccomando di non fare strz@#e e mi imposto con molta cura per il rilancio. Manca un nanosecondo alla conclusione del gesto che entrambe le mani saltano via dalle rispettive prese! NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!

Vista la violenza della roccia sia io che Sbisi abbiamo le mani mal messe, il terzo tentativo ci vede nuovamente cadere in alto ma più lontani di prima dalla realizzazione. Personalmente la mia delusione deriva soprattutto dalla consapevolezza che ci aspetta una settimana di brutto tempo, quindi ne devono passare almeno 2 per poter ritornare a scalare qui all'asciutto. Stanchi, un pochino delusi ma felici di aver scalato su questo ben di dio torniamo a casa, sanguinanti ma contenti. Il resto della crew si è comportato bene, con Andrea in piena che si muove benone sul 9a facendo dei bei link, e gli altri tutti con il sorriso, vuoi per le piccole soddisfazioni o per il semplice fatto di aver scalato con un bel gruppo in un posto ufo. 

Come previsto domenica il tempo è da pubblicità di Ciobar. Giustamente nessuno scala nemmeno nei dintorni. Allora decido di non passare la giornata a lobotomizzarmi sui videogiochi e carico l'auto con tutto quello che serve per chiodare. Destinazione Buzet. Con la go-pro ho fatto qualche filmatino. Ecco a spanne com'è andata la giornata.

Non vedo l'ora di provare "Bleach"! Credo non sarà per niente facile come via, ma sono abbastanza fiducioso di poterla arrampicare. Evvai un nuovo progetto si aggiunge alla lunga lista!

P.S: come per "Nevermind" anche "Bleach" è un tributo ai Nirvana, band di cui mi sono scoperto grande fan. Sono entrambi nomi dei loro album (Bleach il primo, Nevermind il secondo). Vicino a "Nevermind" c'è ancora spazio di sicuro per una via, chissà se riuscirò a completare il trittico con "In Utero" (il terzo e ultimo album della band di Seattle).

Happy new year!!!

Capisci che tuo cugino ti vuole bene quando ti manda a cambiare tubi pluviali quando la neve si scioglie dai tetti e ti accarezza delicatamente il viso sotto forma di acqua gelida....

2013.... cavolo è già arrivato l'anno nuovo. Il tempo vola, ed anche ad alte velocità. L'ultima volta che ho scritto sul blog stava appena finendo l'autunno, i buoni propositi per finire l'anno in bellezza erano tanti. Come al solito il ritornello nella mia mente era "scala-chioda-viaggia". Purtroppo per i soliti problemi di forza maggiore (leggi clima piovoso e lavoro) che riguardano il 90% della tribù verticale il sopracitato ritornello non poteva essere pienamente soddisfatto e quindi ronzava sempre più forte fino a diventare assordante. Per fortuna "no xe solo merda" e quindi qualche uscitina prima delle vacanze c'è scappata. Insomma qualche spit è stato piantato e qualche sberla alla roccia pure. Per fortuna ad un certo punto sono arrivate le vacanze natalizie, e con esse pure una bella tregua dal brutto tempo.

Prima dell'inizio dei banchetti mastodontici di Natale con il buon Ric Vella ci siamo sparati una due giorni in quel di Misja. Qui ho riprovato un mio vecchio pallino, "Karizma", una bella via (ma purtroppo aggiustata qua e là con lo scalpello e la sika) nel paretone di 35 metri che vale 8b+ (e non dei più facili). Purtroppo la resistenza dopo questi mesi di poca pratica outdoor è quella che è quindi non avevo molte velleità realizzative, ma in ogni caso sono riuscito a fare dei bei giri. Insomma un progetto che con un po' di continuità si potrebbe benissimo chiudere. Ric invece sfrutta bene il suo periodo di forma e alle svariate vie  di 7c-c+ chiuse in pochi giri aggiunge la difficile "Ugolina" 7b+, dimostrando inoltre con dei bei giri che anche l'8a di "Samsara" ha i giorni contati. 

Dopo questa due giorni è iniziata la maratona natalizia costituita da cenone, pranzone e una 3 giorni alle terme (dove si è sempre mangiato "poco"). Per fortuna questa dovuta pausa da tutto ciò che è attivo è durata poco. Infatti neanche il tempo di svuotare le valige "termali" che si torna già a scalare. Questa volta, vista l'ora ormai tarda, la meta è la mitica Napoleonica, dove la "clapa" triestina si raduna per un bel pomeriggio di sole, scalata e cazzeggio. I partecipanti in ordine sparso sono Luca, Sbisi, Sha, Giulia, Andrea Padoan e Borsetti, Alan, Marco e  Davide. I postumi natalizi sono evidenti in tutti. Visto il buon grip all'ombra (sul sole fa un caldo primaverile) decido di fare qualche giro sulla mitica "Pugacioff", 8b storico della Napo (e di Trieste) chiodato e liberato dal mio babbo ormai secoli fa. Anche questa via è una mia vecchia conoscenza, infatti è da anni che ci sono su i miei fissi, anche se in tutto avrò fatto forse 10 giri (causa tagliole al posto delle prese che spesso aprono le dita in anche un solo giro). Dopo una ricognizione mi sparo un ottimo giro con il calar delle tenebre, arrivando ad un soffio dalla fine della sezione dura (e per fortuna con le dita integre).

                  Il Buon Luca 14 Dreos anche da appeso fa bellissime foto, qui il sottoscritto su "Pugacioff"

Un'altra via che provandola magari con un minimo di continuità si potrebbe chiudere velocemente. Galvanizzato dalla combinazione sole-scalata-amici il giorno seguente si va a Kompanj, questa volta in compagnia di Alan, Paolin e Marco. Anche qui c'è una via che ho lasciato in sospeso. Si tratta di "Reinini", un 8b che è senza dubbio tra le vie più belle in zona. Anche su questa dopo un giro ricognitivo cado molto in alto. Qui il solito "potremmo tornare per riprovarla" diventa un "la prossima volta che scalo vengo qui che provo a stamparla!". E così due giorni dopo cambia gruppo ma non spot. Ah si cambia pure l'anno! Questa volta ci sono i Polo, il mitico Cama ed il Paso. Le cose sembrano andare bene quando già al primo giro cado ad un movimento dalla fine del duro. Si tratta di un difficile accoppio su una piccola e strana presa con i piedi spalmati su, come direbbe il buon Ciano, delle "scoreze de musato" (= microappoggi). Da questa in modo aleatorio si lancia in due tempi ad un buon buco.   Convinto nel secondo giro parto, domino bene la parte bassa della via, arrivo fresco all'accoppio e ..............................SPATTTTTTT mi scivola la mano sinistra. Questa volta lo spirito natalizio non riesce a frenare la sfilza di bestemmie che la mia bocca erutta. Calmati i nervi il Polo mi suggerisce di provare la sua metod. Mi dispiace sempre dar ragione ad un "furlan" ma questo è il caso. Anche se stanco e con le mani ormai alla frutta riesco finalmente a chiudere questa fantastica via, anche grazie all'incitazione del Paso che mi assicurava. 

Siamo così giunti purtroppo all'ultimo week-end di festa. Si decide con Sbisi ed il Polo di andare nel nostro secret spot istriano, dove il mitico Cedo ci aspetta di ritorno dalle vacanze in Dalmazia. Qui con Sbisi provo l'ennesimo conto in sospeso (da quando ho smesso di scalare nel 2010, quindi ormai quasi 3 anni). Si Tratta di una via chiodata da Cedo, che si chiama "Criogenetica".  Dopo uno strapiombo a canne che vale 7b/c parte una sezione fisica e poi tecnica che porta il grado a 8b (tranne per il Polo che sostiene sia 8a+, ma i suoi gradi alle volte sono un po' strani). Il clou della via è un passaggio dinamico molto aleatorio su piccole tacche e gocce.

Dal video qui sotto potete farvi un' idea di come sono andate le cose.

Come sempre il nostro secret spot regala poche gioie ma molto dolore alla pelle delle dita, così il giorno seguente scambiato il Polo con la mia ragazza Sha in veste di camerawoman il gruppo va a testare il nuovo settore invernale di Buzet. Si tratta di un anfiteatro alto 30 metri circondato da un infinità di muri e placche che in futuro faranno la gioia di molti no big. Qui ho chiodato una via lunga 25-30 metri che è il bersaglio di questa giornata. Qui sotto il video a riguardo.

Insomma dopo queste casalinghe ma belle vacanze si torna al lavoro con in testa tanti progetti che non vedo l'ora di poter riprovare e chissà magari finalmente chiudere!

Speriamo di scrivere a breve delle belle news!

P.S: Tanti auguri di buon inizio anno a tutti! Che el brazo sia con voi!